Подготовить почву для рассады – это полдела. Характеристика компонентов почвенной смеси. Перед посадкой продезинфицируйте почву.
Торф – органическая основа плодородной почвы. Фото: Дома и сады
В целях экономии многие садоводы готовят почву для рассады самостоятельно. Осенью почву насыпают в мешки и ведра, замораживают на зиму, а когда придет время, подвергают термической обработке для уничтожения вредителей.
Когда почву пропаривают или обжаривают, в нее добавляют «вкусоароматические» добавки: торф с городских клумб, перегной из компостных ям, опилки с близлежащих лесопилок, песок, удобрения, золу и вообще все, что есть под рукой.
Почвенная смесь стала рыхлой и садовод остался доволен своей работой, но очень удивился, почему семена плохо прорастают, а те, что все же, прорастают слабо. Действительно странно, что смесь разрыхляли, обрабатывали марганцовкой и даже добавляли химические удобрения, а результат был плачевным.
В чем была причина неудачи? Главное, для рассады нельзя брать почву с ближайшей грядки, особенно если на ней растут овощные культуры. Требуется перегной, причем не какой-нибудь, а из компостной кучи 3-4-летней давности. Газонные поля должны происходить не из городских парков, а из лугов, где десятилетиями росли многолетние травы.
Характеристика компонентов почвенной смеси для рассады
Грунт для рассады состоит из различных ингредиентов, таких как: садовая земля, дерн, торф, навоз и листовая земля, наполнитель: вермикулит или речной песок.
Огородная земля
Садовая земля является основным наполнителем почвосмеси, составляя более половины объема. Садовую почву необходимо очистить от травы и корней деревьев.
В качестве садовой почвы подойдет любая суглинистая почва, взятая со своего участка, а не почва с конкретной грядки. В отличие от газонной почвы, садовая почва чище и не загрязняет окружающую среду.
Дерновая земля
Газонная земля – лучшая земля для выращивания рассады овощей. Дерновую почву готовят из слоев дерна, срезанного летом на легкой или средней суглинке.
Лучшая газонная почва получается из дерна, срезанного с пастбищ, где корни трав растут наиболее активно. Следует помнить, что для уборки таких газонов не подходят низинные участки с повышенной кислотностью почвы.
дерн нарезают пластами толщиной не более 8-10 сантиметров и укладывают штабелями высотой до 1 метра. Иногда на 1 м2 слоя дерна присыпают 1,5-2 кг древесной золы.
Для ускорения разложения и обогащения дерновой почвы целесообразно проводить полив дернового слоя грязью, раствором коровяка или настоем ферментированных трав. В засушливые летние месяцы при необходимости поливайте кучу. Почва для газона готова к употреблению почвенной смеси в следующем году. Слои измельчают острой лопаткой и пропускают через сито.
Основная ценность газонной почвы в том, что она содержит остатки перегнивших корней и травянистых растений. Поэтому размер отверстий сита должен быть таким, чтобы растительные остатки могли свободно проходить через отверстия сита.
Газонная почва должна быть свежей – со временем она теряет пористость – свое самое ценное свойство.
Торфяная земля
Торфяная почва легкая, рыхлая, коричневая. Торф улучшает структуру почвенной смеси и повышает влагоемкость почвы.
Готовая к использованию торфяная почва формируется на торфяных участках, на которых в течение 3-4 лет выращивают картофель и садовые культуры. Если такой почвы нет, ее нужно будет подготовить из подсыпочного торфа или дерна с торфяных лугов.
Торф необходимо перепревать не менее 2 лет, чтобы удалить излишки кислоты и подгнившие корни трав. В этом случае слой торфа в куче необходимо через каждые 20-25 см увлажнять грязью и присыпать известью или золой.
Листовая земля
Листовая почва — это легкая, пористая почва, которая увеличивает аэрацию почвенной смеси. Листовую почву изготавливают из опавших листьев кустарников и деревьев.
Чтобы подготовить листовую почву весной и осенью, сгребите и сложите опавшую листву или лесной мусор. Летом 2-3 раза осторожно сгребите листовую массу и полейте, желательно перебродившей настойкой соломы или настоем. Листовая земля будет готова через 1,5-2 года укладки.
В лиственных лесах можно собирать готовую листовую почву, сняв верхний слой неперепревших листьев. Под ним находится слой черной почвы, представляющей собой чистую зеленую листовую почву. Хвойную почву можно собирать в хвойных лесах возле старых пней.
Навозная земля
Навозная почва — светлая и темная почва, полученная путем полного разложения фекалий в течение 1,5-2 лет.
Чтобы подготовить почву для навоза, навоз насыпьте, чередуя с дерном или простой садовой землей, чтобы не допустить перегрева. В течение следующего года почву перекопайте и полейте 1-2 раза. Навозную почву получают в течение года из навоза, переработанного в теплицах.
Городская земля
Городская почва — плохой тип почвы для использования в горшечной смеси для рассады. Даже самый привлекательный рассыпчатый чернозем, кучами сваленный на клумбах и газонах, не оправдывает ожиданий.
Городская почва — это не чернозем, а разновидность торфяной почвы, которая часто вообще не содержит важных питательных веществ. На таких почвах рассада часто развивается так же слабо, как и выращенная на чистом песке.
Глинистая городская почва может преподнести неприятные сюрпризы. Из-за перелива он «плывет» и семена внутри задыхаются.
Приготовление почвенной смеси
Рассада томатов предпочитает почву более кислую, чем другие овощные культуры. Фото: Быстрые культуры
Для посева и выращивания рассады обычно используют смесь вышеуказанных земель (кроме городских земель).
Для посева большинства овощных культур лучше всего использовать дерновую (листовую) землю, смешанную с перегнойной (торфяной) землей.
Для улучшения физических свойств почвосмеси в процессе приготовления следует добавлять медленно разлагающиеся органические материалы и инертные неорганические материалы.
Для приготовления почвенных смесей идеально подходят следующие органические материалы:
- Опилки (крупные, крупные);
- Измельченная хвойная кора;
- уроненная игла;
- торф;
- Вересчатая пустошь и переходный торф.
Последние два ингредиента придают почве большую влажность и водопроницаемость, но их недостатком является высокая кислотность.
При приготовлении почвосмеси нельзя использовать пропитанные креозотом или лакированные древесные опилки, стружку любого вида, солому и т.п. Во влажном состоянии стружка образует слой, непроницаемый для воды и воздуха. А срезанная солома при намокании быстро разложится, потребляя много азота в почве.
Среди неорганических материалов при приготовлении почвосмесей чаще всего используют крупный речной песок без примесей глины. Карьерный песок содержит большое количество глины и химических примесей, токсичных для растений. Если речного песка нет, в качестве альтернативы можно использовать легкую почву (песок или супесь).
Почву для рассады рекомендуется готовить осенью, чтобы компоненты взаимодействовали. Весной тщательно подготовьте почвенную смесь, добавив минимальное количество «активных» ингредиентов, таких как навоз, гуано, опилки и совсем немного золы.
Лучше всего рассада растет, если почвосмесь легкая, рыхлая, пористая, воздухопроницаемая, но хорошо удерживает влагу.
оптимальная кислотность почвы (рН) для рассады):
- помидоры (Помидоры) предпочитают кислую почву – (рН 5,5–6,6);
- огурцы и капуста – нейтральная почва (рН 6–7);
- лук предпочитает нейтральную или слабощелочную почву (рН 6,5–7,5).
Советы профессионалов по приготовлению грунта для рассады
Для здоровья рассады почву перед посевом необходимо продезинфицировать. На фото: горох (Lathyrus vulgaris), Норфолк, Великобритания, март
При приготовлении почвосмеси нельзя использовать очень плодородную почву – плодородная почва может повредить прорастающие семена, замедлить появление всходов и их рост, вызвать заболевания.
Лучше всего использовать менее питательную почву и начинать удобрять рассаду, как только она подрастет. Именно поэтому в качестве основных ингредиентов почвосмесей (помимо садовой земли) используют верховой торф, песок, перлит и опилки. Некоторые садоводы даже выращивают рассаду в чистых опилках, но они подходят не для всех культур.
Классическая почвенная смесь для выращивания рассады обязательно включает в себя дерновую землю или торф. Вот несколько примеров таких почвосмесей для рассады:
- Низинный торф, песок, зола (соотношение 10:5:0,1);
- Газонная земля, перегной, вермикулит (5:4:1);
- Дерновая земля, перегной, низинный торф (2:2:6);
- Вермикомпост (калифорнийский компост), дерновая земля, вермикулит (5:5:1).
В магазине можно купить грунт под названием «Рассадный». Но зачастую то, что мы покупаем в магазинах, — это просто отработанная земля из теплиц.
В общем, проблем нет и использовать можно, но только в том случае, если в нем нет личинок вредителей и спор болезнетворных грибов. Ведь, к сожалению, не все производители тщательно следят за чистотой грунта. Поэтому, если есть основания сомневаться в его безопасности, лучше перестраховаться и запариться.
Чрезмерное содержание торфа – вторая проблема коммерческих смесей для питомников. В результате при поливе этот грунт быстро сжимается, на поверхности появляются трещины, и почва отстает от стенок горшка.
То же самое происходит и с почвами, не содержащими крупных механических частиц. Поэтому, если почва не выходит из мешка, а выпадает комками, добавьте в нее сыпучий ингредиент, например песок.
Но любая почвенная смесь, приготовленная из дерна, торфа, навоза, листовой земли, даже покупная, почти всегда будет содержать вредные почвенные микроорганизмы.
Если в такую почву посеять семена, они обязательно прорастут. Но растения, выращенные из них, в любой момент могут заболеть или даже погибнуть, заразив здоровые окружающие растения. Как нам этого не бояться?
Садоводы уже давно нашли достаточно простой способ избавиться от этой ситуации – многократное замораживание ингредиентов, из которых готовится почвосмесь. Для этого поздней осенью почву собирают в мешки и выдерживают на балконе или в саду до наступления сильных морозов (фактически до декабря.
Затем занесите его в помещение на 8-10 дней и поставьте в теплое место, чтобы пробудились семена сорняков, вредители и микроорганизмы, перезимовавшие в почве. В этом случае рекомендуется слегка полить почву талой водой, полученной в результате таяния снега (разумеется, чистого садового снега, а не снега, взятого с улицы).
Затем «воскресший» грунт необходимо снова выставить на балкон на 6-7 дней, но выбрать время, когда температура наружного воздуха будет ниже -20°С, то есть «твердый» мерзлый грунт. И этот цикл оттаивания и последующего глубокого промерзания почвы необходимо повторить 2-3 раза.
Замораживание почвы делает ее более здоровой: в почве погибают зимующие вредители, семена сорняков и почти все микроорганизмы. Такой подход практически полностью оправдан, если участок свободен от килы на капусте и фитофтороза на томатах и картофеле.
Если ваши огородные овощи часто страдают от килы и фитофтороза, замораживание почвы не уничтожит все споры грибков. Чтобы полностью устранить фитофтороз и килу, необходима более строгая термическая стерилизация почвы.
Термическую обработку почвы в городских квартирах обычно проводят двумя способами: пропариванием почвы или прогревом ее в духовке.
Самый простой способ пропарить почву в домашних условиях заключается в следующем. На дно бака для белья положите 2 кирпича, налейте в него воду так, чтобы кирпичи выступали над поверхностью воды на 3 см. Поставьте ведро на кирпичи на высоте, позволяющей плотно закрыть бак для белья крышкой. В нижней части бочки предварительно просверливают несколько крупных отверстий.
Затем накройте дно бочки рыхлой тканью (марлей) и насыпьте на нее не более 5-6 литров грунта. Накройте емкость с водой крышкой и стерилизуйте почву не менее 2-3 часов с момента закипания воды, непрерывно доливая в емкость кипяток по мере испарения воды.
Пока грунт нагревается в духовке, высыпаем его на противень слоем толщиной не более 1,5 см и ставим в разогретую духовку на 45 минут при температуре +120-125°С.
Ни в коем случае нельзя повышать температуру (это совершенно необходимо), так как выше +130°С органика почвы начинает быстро обугливаться, образуя токсичные для растений соединения.
За и против стерилизации грунта
Фитоспорины помогают улучшить питательные свойства почвы
Нет сомнений в том, что при нагревании и стерилизации почвы в ней погибнут вредители и большинство болезнетворных бактерий. Но вместе с этим исчезает и вся полезная микробиота, необходимая для жизни растений.
Поэтому после стерилизации почва долго не останется стерильной, если не принять соответствующие меры. Фактически, микробы быстро заселят почву и будут быстро размножаться без конкуренции. Хорошо, если сначала почву заселят полезные микроорганизмы, а что, если наоборот? На такой почве невозможно вырастить хорошую рассаду.
Есть способ выйти из этой ситуации, и он очень и очень простой и эффективный. После стерилизации почвы любым методом ее необходимо немедленно пересыпать в чистые закрытые пакеты, которые перед посевом семян необходимо заполнить полезными микроорганизмами.
Для этого можно использовать микробные препараты «Байкал ЭМ-1», «Фитоспорин-М» и другие. Его раствором следует посыпать землю примерно за две недели до использования. Затем почву необходимо достаточно разрыхлить и привести в оптимальное физическое состояние.
Если у вас нет этих компонентов, ничего страшного. В этом случае необходимо опрыскать почву раствором Фитоспорина-М, приготовленным по инструкции, полностью разрыхляя ее и доводя до оптимального физического состояния.
Если вы покупаете готовый грунт для рассады, обязательно пропарьте его горячей водой, чтобы избежать проблем с рассадой. В конце концов, эта почва происходит из тех же рук, которые продают большое количество некачественных семян овощей и цветов.
Как это сделать? Для этого положите закрытый пакет с землей в ведро, залейте стенки ведра кипятком, закройте крышку и оставьте до полного остывания, затем опрыскайте почву раствором Фитоспорина-М, как описано выше.
Только после этого почва в мешке будет безопасна для использования при выращивании рассады. Но еще раз говорю – это моя личная рекомендация, а не обязательная.
При приготовлении почвосмеси для рассады практически гарантированно удастся использовать натуральные ингредиенты, тогда как химические легко могут подвести.
